Zeichnungen
Wir brauchen
Los geht's
Mundstück
Und wie klingt sowas?
Modifikationen
Und so sieht's aus

Zeichnungen

Nachdem meine erste Box, die gute Orion, einen schweren Unfall erlitten hatte, habe ich mich nun an eine zweite, etwas modifizierte Fassung des Didge-in-a-box gemacht. Die Ideen für V3.0 liegen schon in der Schublade ...
Wen es noch interessiert - hier gibt es die alte Anleitung. Der Unterschied: Die Bohrung weitet sich jetzt erst im dritten Gang auf, damit könnte rein rechnerisch ein E erreicht werden. Tatsächlich ist es aber ein Es geworden, was nur beweist, dass ein Didge sich bisweilen, wenn auch marginal, Berechnungen widersetzt ;-)

Zunächst ein paar Zeichnungen, erstellt mit dem CAE-Tool PATRAN. Hier sind sie für die Allgemeinheit:

Draufsicht	3D-Ansicht	3D-Ansicht

Erläuterungen zur Draufsicht:

• Die Zahlen sind Maße in cm.
• Die Buchstaben beziehen sich auf die Stückliste weiter unten.
• Aus der Zeichnung sieht man folgendes:
  1. Der erste und der zweite Gang haben eine konstante Breite von 3 cm.
  2. Der dritte Gang weitet sich auf.
  3. Bitte beachten, dass das Holz am Punkt A etwas angefast werden muss, weil wir dort keine rechten Winkel haben.

Wir brauchen

Material:

• Holz (Maße in cm), ich habe für alle Teile 9mm Birken-Multiplex genommen.
  • Rohplatte: 46 * 56.5
    Hieraus müssen folgende Teile gesägt werden:
    1. Grundplatte (A): 46 * 16.7 / 12.6), siehe Zeichnung (dies ist für 9mm dicke Bretter berechnet, bei anderen Dicken musst Du die Maße entsprechend anpassen)
    2. Deckelplatte, wie 1)
    3. Frontplatte: 12.6 * 5
    4. linke Seitenplatte (B): 44.2 * 5
    5. Rückplatte: 8.7 * 5
    6. rechte Seitenplatte (D): 45.5 * 5 (etwas grosszügiger bemessen, da hier noch gefeilt werden muss)
    7. Innenplatte 1.Gang (C): 41.2 * 5
    8. Innenplatte 2.Gang (C): 41.2 * 5
• Sonstiges
  • Holzleim, wasserfest
  • Lack

Werkzeug:

• Tischkreissäge
• Bohrmaschine (am besten eine Standbohrmaschine, zur Not geht auch eine in einen Ständer montierte Elektro-Handbohrmaschine)
• Lochsägeset (besser: Forstnerbohrer)
• Schraubzwingen (6 mindestens)
• Schleifzeug: Feile, Schleifpapier Körnung 60-80, 180, 240, vorzugsweise irgendeinen Elektroschleifer. Ich selbst habe einen Bosch PEX270 Rotations-/Exzenterschleifer fürs Grobe und einen Bosch Prio Akkuschleifer fürs Finish.
• Diverse Pinsel. Gerade in diesem Bereich lohnt es sich, etwas mehr Geld auszugeben. Die Streichergebnisse sind einfach besser.
• persönliche Schutzausrüstung

Los geht's

Da die Säge-Abteilungen der meisten Baumärkte sich mittlerweile weigern, Stücke zu sägen, die kleiner sind als 10cm, müssen wir leider selbst sägen (es sei denn, wir gehen zu einem Tischler). Die Maße der Rohplatte liefere ich demnächst mal nach. Diese Arbeit können wir zur Not mit einer Stichsäge erledigen, besser ist aber in aller Regel eine Tischkreissäge.

Nun bauen wir alle Platten lose auf der Grundplatte auf und zeichnen uns die Einbaulagen an. Bevor wir die Frontplatte einleimen, sägen wir mit der Lochsäge bzw. dem Forstnerbohrer das Mundstück aus. Die Lage des Mundstückes ergibt sich fast zwangsläufig von selbst, den Durchmesser können wir nicht wesentlich grösser als 30 mm wählen.

Der nächste Schritt: Einleimen der Seitenplatten, der Innenplatten sowie Front- und Rückplatte auf der Grundplatte. Die Deckelplatte lassen wir erst einmal weg, als Lager für die Schraubzwingen suchen wir uns irgendein passendes Stück Holz aus unserem Bestand. Diesen Aufbau lassen wir in Ruhe trocknen.

Als nächstes lackieren wir den Innenbereich mit einem speichelfesten und Spielzeug-geeigneten Klarlack. Die oberen Kanten der Platten lackieren wir natürlich nicht, da müssen wir ja noch die Deckelplatte draufleimen, was wir machen, wenn der Lack trocken ist. Auch hier verwenden wir zum Zusammenpressen das Stück Holz aus unserem Bestand - das vermeidet Beschädigungen an der Deckelplatte. Wieder lassen wir es in Ruhe trocknen, und schliesslich giessen wir noch Klarlack durchs Mundstück, um auch die Innenseite der Deckelplatte lackiert zu bekommen. Den letzten Gang (das bell end) können wir von aussen mit einem langen Pinsel lackieren.

Jetzt heisst es noch, das Ganze etwas hübsch zu machen: glatt schleifen, Kanten runden, lackieren, Mundstück drauf.

Mundstück

Orion war noch mundstücklos, bei diesem Instrument aber funktioniert das der Höhe von 5 cm wegen nicht mehr. Regelmässige Leser, oder die, die mich persönlich kennen, wissen um meine Aversion gegen Bienenwachs, und kennen mein bevorzugtes Mundstückmaterial: Kokosnussschale. Die allerdings können wir hier nicht verwenden, deshalb habe ich mich für ein Mundstück aus Teak entschieden (ich hatte grad ein Teakbrett rumliegen ;-) ). Es geht aber auch jedes andere glatt schleifbare, also dichte Holz. Die Herstellung des Mundstücks funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Herstellung eines Kokosnussmundstücks.
Upgrade: Mittlerweile mache ich keine Mundstücke mehr aus Teak-Brettern (die sind mir ausgegangen ;-) ), sondern ich schneide ein 2 cm dickes Stück von einem 45mm-Rundstab aus Buchenholz ab. Das Loch setze ich mit einem Forstnerbohrer.

Und wie klingt sowas?

Überraschenderweise macht sie einen ganz guten Spektakel, allerdings ist der Klang auch hier, wie bei jedem "glatten" Rohr, etwas synthetisch. Ich habe da aber schon so die eine oder andere Idee - für Kiste (tm) V3.0 ...
Der Grundton ist Es, der erste Overblow ist G#.
Hör's Dir an

Modifikationen

An Modifikationen wären zunächst andere Tonlagen denkbar. Für ein Eb (D#) z.B. musst Du die Grund-, die Deckel-, die Seiten- und die Innenplatten um 2 cm verkürzen.

Dann könnte man über einen anderen Verlauf der zweiten Innenplatte (der am Bellend) nachdenken, zB. einen leichten Knick, oder einen leichten Knick der für das Bell zuständigen Aussenplatte. Ich habe das neulich ziemlich lange mit Ansgar "Anse" Stein (er spielt DETIDIDGE #407) diskutiert, wir sind uns aber nicht schlüssig geworden, wie sich so etwas wirklich auswirkt. Muss ich bei Gelegenheit mal probieren.

Bei meinen Boxen (und jetzt verrate ich hier ein kleines Geheimnis ;-) ) baue ich im letzten Teil des ersten Ganges eine Verengung ein. Ausserdem versuche ich durch eingefräste Nuten Termitenfrassgänge zu simulieren, und so den Klang etwas weniger synthetisch zu gestalten.

Auch hier sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt.

Und so sieht's aus

Die neue Box in der Zwinge	Halb fertig	Geleimt	von hinten
von vorn	mit Mundstück	mit Mundstück	Klaus testet sie

Give it a drone ...

PS: Auch wenn das hier recht einfach klingt - glaube ja keiner, eine Didgebox zu bauen wäre einfacher und würde weniger Arbeit machen als der Bau eines herkömmlichen Didges. Mitnichten ... Gefragt ist hier absolute Präzision beim Zuschneiden der Einzelteile und beim Zusammenleimen, sonst wird das nichts.

Wenn Du es Dir nicht zutraust - macht nichts. Für 50.- EUR + 4.50 EUR Versand kannst Du bei mir eine Box erwerben. Schau Dich einfach mal im Showroom um. Listenmitglieder bekommen 10% Rabatt ... Schick mir einfach eine eMail ...

© Detlev Müller 2003-2007

Back home ...